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時尚產業是座巨大的冰山，露出水面的一隅足以讓人橫看成嶺側成峰，而水下的縝密系統則是名利場上浮華的濫觴與歸宿。在這里，才華和愚蠢、創造和抄襲一樣多。“致敬”橫行的年代，我們需要去偽存真，來窺視產業變成空中樓閣的后患。
張肇達一場鞋履發布會“致敬”眾多品牌
抄襲早已不新鮮，玩票撈錢的Jessica Simpson曾照搬Christian Louboutin的鞋履設計并以十分之一的價格大賣；像Forever 21和Topshop一樣沒有創意，只拼速度的快時尚品牌不在少數，指望著天高皇帝遠的國內設計師郭培與張肇達也頻陷抄襲門。
Paul Poiret，1910 年，Christian Dior，1998 年
等級傳染中出現的抄襲現象讓人又愛又恨——作品被山寨得多快，是其影響力標志的一部分。我們真正需要審視的，是那些背負著創意實驗室之名的國際大牌，他們所謂的致敬行為，其結局就是抄襲。
Phoebe Philo“致敬”Geoffrey Beene
優秀的設計師除了擁有過人的設計能力，對于流行趨勢的把握也很必要。時尚領域，借鑒本身也是設計的一部分，但越來越多的品牌在借鑒道路上明目張膽地一路狂奔，并以“致敬”之名掩飾簡單粗暴的創意雷同。
Balmain，2015 年，Gcivenchy， 1997 年
一來版權法不能錙銖必較地判定時尚創意的歸屬，再者，“模仿是最高的贊美”。大多數品牌也不會對假致敬、真抄襲像Christian Louboutin團隊一樣時刻保持打了雞血似的維權熱情；被Céline設計師Phoebe Philo“致敬”的Geoffrey Beene就表現地相當大氣，稱Beene的設計一直啟發著其他設計師，讓人唏噓的是，冷艷如Phoebe Philo也不過淪為Copycat。
Moschino“致敬”Courrèges
一味致敬，就是抄襲的開始。而成功的借鑒，如已逝的圣馬丁時裝教母Louise Wilson所說——“了解歷史，然后再摧毀它”。
同樣是回溯60年代的迷你風潮，Miuccia Prada（https://91xinshang.com/brand-prada/）和Rossella Jardini(Moschino前任藝術總監)都僵硬地復刻了André Courrèges的著名設計。而Nicolas Ghesquière在入主Louis Vuitton的首秀上，汲取靈感并用自己的方式來演繹經典A字裙廓形，秀場的背景音樂《Copycat》更是讓人會心一笑。
Miuccia Prada“致敬”Courrèges
復古無罪，借鑒有理，但在早已有了新面料與新技術的當下，我們期待著更豐富的嘗試。同樣是箱型輪廓，Ghesquière從來沒有用襯墊；同樣是雞尾酒禮服，Hussein Chalayan能讓它三段變型；同樣是宮廷禮服裙，Vivienne Westwood的仿鯨骨裙襯能在坐下時塌陷并在擠壓后迅速還原。
Yves Saint Laurent ，1965 年，蒙德里安裙 Prada，2011年，蒙德里安裙
從中我們不難一窺Ghesquière與Westwood備受追捧的原因——全景式的時裝史認知與難以被簡單抄襲的技藝。如果高端時尚對抗廉價復刻的戰線一息尚存，他們就是最強有力的防御工事。雖然Michael Kors等抄襲門常客證明了“設計好不如抄地巧”，但季復一季的銷售良好并不會讓他們在時裝史上變得舉足輕重。要知道，行業中缺少的是臥薪嘗膽的逆襲，卻從來不缺提心吊膽的致敬。
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